单一麦芽威士忌堪称烈酒界的钢铁直男

  威士忌作为最古老、口味最多变的烈酒品种之一,光是世界各地的产区分类(苏格兰、爱尔兰、加拿大、美国、日本……)就能写好几本书,苏格兰各地的酒厂风格,更是能装下半个书架。换句话说,在各种令人眼花缭乱的威士忌中,美酒与坑一样多:

  嗯,我们今天先从单一麦芽威士忌入手,顺便说一点广义威士忌的常识,目的当然是好好喝酒,不踩坑,也不装逼。

  首先说清楚:威士忌不以种类分高低。每一种威士忌都有它独特的风味和性格,只有喜好与否,没有贵贱之分。那种充斥各大平台,一味吹捧单一麦芽、贬低波本和调和威士忌的人,要么是复制粘贴键盘侠,要么就是没喝过多少酒的装 X 大路货。

  “单一麦芽”是苏格兰人针对威士忌原料的分类法,也只适用于苏格兰威士忌。原料的不同,让威士忌之间的口味有了天壤之别。以下是简单的分法:

  单一麦芽 Single Malt :只用水、大麦麦芽,不添加其他谷物,以蒸馏法生产、来自同一家蒸馏厂的威士忌。这种威士忌个性突出,香气和口味浓烈(钢铁直男必备),威士忌爱好者的常备。

  单一谷物 Single Grain :除了水和大麦麦芽,还加入了其他谷物,通常是黑麦、玉米等。比起前者,单一谷物威士忌的香气和口味比较中庸,个性不突出。国内常见的波本威士忌,大部分可以归类为单一谷物。

  调和 Blended :以至少两种威士忌调和而成。这是市面上最常见的威士忌,也是最适合拿来入门的威士忌,通常口味比较柔顺,无任何门槛。

  三者都会在酒标上写得清清楚楚,买之前要先看准。通常来说,单一麦芽强调个性(烟熏、果木、花香、泥煤、海盐等特殊风味),调和更注重平衡(以多厂家、多种类的威士忌叠加出丰富味道),两者的区别就像红颜知己 vs 大众情人。

  单一麦芽威士忌的魅力,来自它独特的个性。这种个性,一半依靠产区独特的风土和原料,一半依靠酒厂的技术和追求,可能还有一些创意。正因其“血统”比较纯净,单一麦芽也成为了最能代表威士忌的品种,如果你想好好研究威士忌,就要认准了。

  波本桶 Bourbon :来自美国波本威士忌的酿造桶。波本桶在美国只会使用一次,之后就会被转卖到其他地方。波本桶会让威士忌呈淡棕色,风味偏向花香味,以及香草味和柑橘味。

  雪莉桶 Sherry :原本是西班牙人用来运输(不是酿造哦)雪莉酒(混合白兰地的葡萄酒)的桶,曾经被苏格兰人用来避税,因为威士忌的税比葡萄酒高。当苏格兰人发现,雪莉桶能让威士忌变得风味独特之后,新的酿造方式就诞生了。雪莉桶会帮威士忌增添浓郁的果香,酒体偏红色。

  单桶 Single barrel :只用一个木桶的威士忌装瓶而成,味道更偏向于原生态,通常会有编号。单桶单一麦芽,都是各大酒厂的看家之作,价格不低——一桶酒只能灌装不到 500 瓶哦。哪天你喝得足够多了就会发现,每一桶酒的味道都是有差别的。

  这里也要说一下,单一麦芽虽然来自同一酒厂,但不一定会来自同一酒桶,不少单一麦芽也是调酒师用自家厂里不同酒桶里取出的威士忌调配而成。

  单一麦芽入门,不必太在乎酿酒桶,多试试最好。个人认为,时间和技巧决定了威士忌的水平,酿酒师和调配师才是威士忌的灵魂。说白了,要认准酒厂。

  苏格兰本土面积最大的产区,风味比较多元化。总体来说,因为高地产区的自然环境更恶劣(盛产苏格兰风笛、穿裙子的猛男,以及喝高的足球流氓),威士忌的风味也比其他产区更猛烈,口味偏重,喝多了能让你变身威廉·华莱士(Freedom!!!)。

  对应高地的存在,这里有着肥沃的田野,更适合生产调和威士忌,单一麦芽比较少。这里的威士忌,口感更清淡、平缓、细致,适合随意喝,喝高了也不会让你和女生抢裙子穿。

  斯佩塞产区位于高地的中央地带,以斯佩河( Spey )为中心,是一片难得肥沃的平原。这里酒厂林立,一大票以 Glen 打头的酒厂都在这一片。比起重口味的高地,斯佩塞的威士忌清淡多了,但还是比低地有个性。

  极度重口,爱者极爱,恨者极恨,艾雷岛就是这么极端的存在。这里长年受寒冷海风洗礼,遍地都是泥煤( peat ),自古以来酿酒师们就地取材,用泥煤取代其他燃料来烘烤麦芽,造就了艾雷岛产区特殊的风味——泥煤味!有人欲罢不能,也有人被这辛辣的“男人味”吓跑……

  一个古老的小镇,在威士忌历史中有举足轻重的地位,相当于茅台之于白酒。据历史记载,在顶峰时期,这个小镇上足足有 34 家蒸馏厂,可谓世界威士忌之都了。如今历史沉浮,只有几家酒厂还在运营,然而出品的威士忌质量上乘,市面上较少。

  苏格兰周围众多小岛产区的统称,各自有所不同,但整体可以概括为“海洋味”,你理解为自带隐约的咸味就行了,喝高了让你以为自己是海盗。

  接着是年份。对于一家古老的酒厂,他们会在酒标上写两个时间:一个是四位数的年份,代表酒厂的成立时间;另一个是两位数,代表这瓶酒的陈年时间,也就是在橡木桶的陈酿年份。根据不同国家的法律,标注陈年( Aged )有不同的标准,但一般不会少于 8 年。

  对于年轻的酒厂而言,如果他们要标注四位数年份,可能就代表了蒸馏年份,或者装瓶年份,总之要看清楚。

  我个人的建议是,低地斯佩塞高地艾雷岛,口味从轻到重,中间可以夹杂岛屿区和坎贝尔镇的酒,自行比较。按照这个顺序入门单一麦芽,不至于被熏晕,也不会被辣哭。此外,注意一下几点:

  在威士忌装逼圈中,“泥煤味”早就成了烂大街的形容词,你会听见那些自诩行家的人,故作姿态搞一瓶你没听过的威士忌,小明一口、对天长叹:啊,如此香醇、如此沁人心脾的泥煤味,这就是来自苏格兰 XXXX 的杰作啊……

  啊呸。泥煤的味道是混合了烟灰、焦油、烟熏肉干和沼泽泥土的味道,哪来的香醇、哪来的沁人心脾啊?明明就是辣舌头嘛。你喜欢可以赞扬,但不要乱讲好吗?你真的尝过泥煤吗?

  并非所有苏格兰威士忌都有泥煤味,有泥煤味的威士忌也不一定是顶级的存在,只是大家根据刻板印象以讹传讹,“泥煤味”就成了烂大街的装逼词。偷偷告诉你,那些满嘴跑着“泥煤味”的酒客,搞不好连泥煤都没见过……

  杜绝装逼倾向,不要故意把起点设得很高。想要体验各酒厂的特色,必须从基本款、低年份的酒喝起,建议不超过 12 年。原因很简单,越陈年的酒越柔和,特色也会变得模糊,不信你在酒吧里点同一品牌的三杯纯饮,年份区隔开,你马上就懂了。

  许多人认为,喝威士忌一定要加冰,这是误区。加冰会让个性十足的酒变得顺口,同时也会稀释酒的香气,让你的感官变迟钝。专业的威士忌酒吧会用大圆冰块,因为圆形冰块表面积最大、融化较慢,但还是会稀释掉酒的特色。

  加不加冰块见仁见智,但我个人建议,如果你想好好品味单一麦芽,最好还是不加冰——毕竟它的存在,就是为了让你品味最强烈的个性。如果要加,就加一点纯净水,这样恰好可以促进香气散发,顺便降低酒精刺激。

  关于单一麦芽优于调和的说法,应该是威士忌装逼圈中最常见的话题了,拿来骗新人,一唬一个准。你看,调和威士忌便宜嘛,夜店里都在卖嘛,兑红茶兑雪碧嘛……

  什么也不说,向装逼者扔出了一瓶 Johnnie Walker 蓝方,以及一瓶 Hibiki 12 年,左右脸各砸一下,啪啪响。

  我就一句话:当你喝懂了单一麦芽之后,你才会明白调和威士忌为何这么好卖。顺滑啊,适口啊,无压力啊,好喝啊(擦一擦感动的眼泪)……

  苏格兰代表了单一麦芽威士忌,但代表不了所有的威士忌。爱尔兰人不服,加拿大人不服,美国人不服,日本人也不服。

  地方不大的苏格兰,就分了威士忌六大产区,其他国家的威士忌也是各有特色,简单根据道听途说就下定论,是非常没有意义的行为。

  前面说了,陈年越久越没个性,这是真的。大多数情况下,年份越高的酒越贵,除了基本的商业逻辑,就是人们的迷信了——酒就是古董,越老越高端?

  事情都是一体两面的。年轻的酒生机勃发、个性强烈,反之就是醇厚、稳重,具体是否好喝,取决于你。对于每个人而言,判断威士忌品质的唯一标准,应该是自己喜欢与否,而不是“别人说”。

  威士忌这个品类太庞大了,光是单一麦芽就能单写一篇,根本来不及讲到波本、黑麦、爱尔兰和加拿大威士忌……它们都是威士忌世界中非常重要的部分,学问也很多。

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